вторник, 25 апреля 2017 г.

Racconti di Viaggio Arte Profumi


Racconti di Viaggio из коллекции Artissima Arte Profumi пример очень хорошего аромата, который лично у меня больше ассоциируется с интерьерной композицией.

На старте - свеженарезанные цитрусы, слегка присыпанные тёмно-коричневым сахаром, который уже начал растворяться в сладко-терпком соке.

Вокруг в художественном беспорядке - палочки корицы, гвоздика и звёзды аниса. Свежайшие. Словно не до конца высушенные. Они дают камфорный, слегка лекарственно-медицинский, травяной оттенок.



Аромат пробуждает разнообразные ассоциации от бальзама "звездочка" до подготовки к приготовлению глинтвейна. Но это в любом случае - кухня или столовая. Большая и светлая, находиться в таком месте - сплошное удовольствие.

С течением времени композиция становится глубже, темнее, насыщеннее. Эфирная легкость начала сменяется бальзамическими тонами ванили и амбры. Встречается и чёрный перец горошком. Финал древесно-смолистый, пряный, очень-очень тёплый и красно-коричневый по цветовому ощущению,

Запах на удивление легко носить на себе, но я бы с гораздо большим удовольствием заполучила подобный рум-спрей или свечу.

Год выпуска: 2016 Ноты: черный перец, лимон, анис, гвоздика, корица, пачули,  ваниль, элеми

понедельник, 24 апреля 2017 г.

Детская парфюмерия

Существует такой сегмент, как детская парфюмерия. Не знаю, как в других местах, а у нас он не востребован, но сети хотят, чтобы такие продукты были на полках. И самое печальное, что требование к цене на локальную детскую парфюмерия таково, что она должна быть менее 100 рублей. Попробую объяснить, почему в детском сегменте проблематично сделать что-то действительно хорошее так дешево.


Отличие детской парфюмерии от взрослой - количество спирта. В продукте, позиционируемом для детей должно быть не более 20% спирта по нашему законодательству, и, судя по всему, не более 30% спирта в импортных продуктах.

Парфюмерная композиция в основном состоит из веществ, которые не растворяются в воде, а растворяются именно в спирте. Чем меньше спирта в конечном продукте, тем хуже растворимость. Следовательно при 20% или 30% спирта отдушка перестает полностью растворяться и мы получаем некую непрозрачную, мутную жидкость, полностью потерявшую свои потребительский свойства.

Что нужно сделать, чтобы вернуть туалетной воде прозрачность и чистоту? Есть несколько путей:

- специально заказать у производителя отдушек водорастворимую композицию. Такие существуют. Но даром ничего не бывает. Будет существенное ограничение палитры и повышение цены.
- можно снизить % ввода композиции (хотя этого все равно будет недостаточно для полного растворения)
- ввести солюбилизатор (вместе со снижением % ввода отдушки).

Помимо солюбилизаторов могут дополнительно вводиться всякие полезные увлажняющие ингредиенты, но так же и УФ-фильтры и консерванты.

И если в обычной парфюмерии рецептура представляет собой смесь: спирт + вода + парфюмерная композиция + УФ фильтр опционально, то для детской парфюмерии, все усложняется до: спирт + вода + солюбилизатор + добавки-консерванты, УФ фильтры + парфюмерная композиция.

Примеры составов детских туалетных вод:




На первом рисунке можно сделать однозначный вывод, что использована водорастворимая композиция.
На втором рисунке не указан % спирта, зато есть глицерин.


Недавно заходила в Зару и обнаружила там милые туалетные воды для мальчиков. Отличная ароматика - современные, древесно-акватические композиции. Цена - до 1000 рублей.
НО. Это, конечно, нельзя назвать "детской парфюмерией", так как спирта в этих продуктах - 70%

Однако, в любом случае усложнение рецептуры не ведет к её удешевлению. Кроме того качественные флакон и упаковку для детей тоже никто не отменял.

Говоря о моём собственном опыте, то своему сыну (5 лет) я не покупаю никаких специальных детских ароматов, он пользуется тем, что есть на моей полке. И уже определился с предпочтениями.

Если же вам жалко отдать ребенку свои дорогущие флаконы, а туалетную воду с супергероем он пока не попросил, то я бы советовала купить хороший, качественный масс-маркет. Определить бюджет и дать возможность ребенку выбрать самому.
Потому что качественная детская парфюмерия всё равно будет стоить столько же, сколько и взрослая.



У Герлен, Булгари и Локситан, например, есть полностью безспиртовые композиции, позиционированные "для мам и детей". В них вполне характерные отдушки с пудровым, древесно-мускусным профилем. Но это гарантировано качественно, хорошо и безопасно. И дорого.



В недорогих детских продуктах ждать какой-то особой красоты от парфюмерной композиции не стоит. Да, их можно смело покупать, вреда они не нанесут, но лично я не вижу в этом особого смысла. Ольфакторные профили - прямые, типа яблоко-ваниль-карамель-банан. Флаконы - не способствуют развитию художественного вкуса. Ценность низкого содержания спирта - сомнительна.

Единственная для меня причина, по которой куплю ребенку специальный детский аромат - он сам меня попросит.

пятница, 21 апреля 2017 г.

Небольшое объявление

Так как создание текстов в формате блога требует от меня серьезного вовлечения, то разные парфюмерные записки, рабочие моменты, особенности производства парфюмерии перенесены в Телеграм-канал:

https://t.me/forbidden_allergen

А здесь будут появляться анонсы Брокар, большие аналитические статьи и обзоры каких-то особенно запавших мне в душу ароматов.

С вопросами по-прежнему можно обращаться на senephra@mail.ru

четверг, 30 марта 2017 г.

Сямисэн, Хабанеро и Статус Кво

В этом месяце мы (Брокар) запустили сразу 3 новых аромата. И ожидается еще некоторое количество. Двухлетняя переработка ассортимента наконец дает свои плоды.

1. Сямисэн


Сямисэн – японский музыкальный инструмент, один из символов национальной культуры.
В традиционном театре кабуки и бунраку он сопровождает представление.
Звуки сямисэна передают тончайшие оттенки эмоций и договаривают то, что нельзя выразить словами.
Невесомая мелодия на шёлковых струнах расскажет о нежной любви. Необычные шелестящие призвуки, будто шёпот листьев на ночном ветру, поведают о тайных желаниях. Лёгкие удары кончиками пальцев по кожаной мембране выстукивают ритм сердца, в глубине которого скрыта страсть.

Автор аромата – знаменитый парфюмер Мари Саламань.



Её парфюмерные композиции известны своей завораживающей чувственностью: Black Opium (YSL), Aqua Allegoria Mandarine Basilic (Guerlain), Rose d’Arabie и Eau de Nuit (Armani). Она сотрудничает с Jo Malone, Martin Margiela, Kanebo, Jacadi, Hugo Boss, Atelier Des Ors.
Мари Саламань «видит» каждый свой аромат – будто картину, где краски перетекают одна в другую, рассказывают свою историю. Парфюмер черпает вдохновение из спонтанности жизни и из магии искусства, которое переносит нас туда, где мы хотим быть сейчас. 



Композицию открывает благородный тембр белого чая. За ним вступают насыщенные аккорды спелой груши и терпко-сладкой чёрной смородины.

Ноты «сердца» кружат в волшебном розовом вихре. Лепестки цветов сакуры и чайной розы сплетаются в стремительном танце. Белая фрезия, острая и чистая, приносит освежающую прохладу. Гелиотроп смягчает цветочную мелодию мягкими пудровыми тонами.

Шлейф аромата окутывает тонкими оттенками мускуса, обнажая дуалистическую природу чувственности. Мужское начало «ян» символизируют семена амбретты – мускус в его земном, «телесном» звучании. Женское начало «инь» воплощает нежнейший белый мускус – томный, но сдержанный. Древесные ноты в финале композиции дарят теплоту и умиротворение.

2. Hombre Habanero

У свободы острый вкус
Цитрусово-древесный, пряный аромат с перцем чили
Парфюмер Лор Сантантони (Laure Santantoni)
Hombre Habanero – аромат свободы. Свежий, как морской ветер, с обжигающим привкусом риска.

Главные ингредиенты Hombre Habanero – запахи Карибского моря: солёная вода, жгучие пряности, сочный кактус, дым, дерево, выделанная кожа. Бурная история Вест-Индии рассказывает обо всех сторонах свободы. Великие открытия, конкистадоры, пираты, борьба за независимость, революции – этот мир перекраивали ружьями, хитростью, железной волей. Здесь любят острый вкус, острые ритмы сальсы, крепкие напитки, крепких духом людей.


Острые контрасты
Как рассказать о свободе на языке запахов? Дерзко столкнуть противоположности. Парфюмеры Brocard бросили в море щепотку огня: соединили прохладу морской воды и жгучее тепло перца хабанеро. Это одна из самых острых в мире разновидностей перца чили.

Острый вкус
Хабанеро –  приправа для смелых. Его считают символом мужества. Жгучий вкус хабанеро – взрыв на острие ножа. Перец придаёт обжигающую яркость традиционным блюдам Мексики, Кубы, Доминиканской республики, Гаити. Его используют в кухне Техаса и Калифорнии. Соусы с хабанеро – отличная приправа к стейку.

Острые ощущения
Жгучий вкус выделяется среди всех других. В строгом смысле слова это даже не вкус, а ощущение: капсаицин, который входит в состав перца чили, активирует не вкусовые рецепторы, а тепловые. Они возбуждают ветви главного чувствительного нерва ротовой полости и стимулируют выработку эндорфинов. Hombre Habanero бросает вызов чувствам. Кто рискнёт его принять, тот получит награду: бьющее через край тепло, солнце на кончике языка.


3. Status Quo

Начальные ноты: цитрусово-ароматическая свежесть с лёгким акцентом пряностей и мокрого дерева, колкие пузырьки ледяной минеральной воды. Скоростной лифт взлетает на верхние этажи, просыпающийся город остаётся далеко внизу.

Ноты «сердца»: акватический аккорд с металлическим, минеральным оттенком, столкновение стихий. Дорогой офис с климат-контролем скрывает девятибалльные штормы и ураганы за внешним спокойствием, его стерильный воздух наэлектризован. Но атмосфера мгновенно разряжается, если бросить взгляд в окно и полюбоваться сапфировой полоской воды на горизонте.

Шлейф: сдержанный, древесно-мускусный, он смягчает острые контрасты и приводит эмоции и мысли в равновесие, словно согревая светом закатного солнца. Пусть на поверхности океана бушует шторм – его глубины непобедимо спокойны.


четверг, 16 марта 2017 г.

Рождение и гибель великих. Вкусы масс и вещи не для всех.


Пассаж, посвященный (сарказм мод он) падению дома Герлен. (сарказм мод офф)







Массовые, понятные вкусы свойственны ведь не только парфюмерии, а любой области, за какую ни возьмись. Но что-то я не слышала, чтобы кто-то стонал и сокрушался по поводу выхода очередного голливудского аттракциона. Криков "кино мертво" я не слышу.
Вероятно, это есть в какой-то узкой среде кинокритиков, и если это так, то пример будет очень показательным.

Мое мнение и оценка для разных сегментов будут отличаться. В зависимости от того, что я в данный момент оцениваю. В одной и той же системе координат оценить Людей Икс и Джармуша - не получится. Причем эта оценка не на уровне хорошо-плохо. Все значительно сложнее.

Именно поэтому я не понимаю возмущения по поводу Мон Герлен.




"Ах, пропал дом! Ах, какой кошмар! Куда смотрит правительство?!"

Дом "пропал" уже довольно давно. Никто не может жить вечно.
В массовой линейке за последнее время, Герлен не сделал ничего революционного. Да и не в массовой, честно говоря, тоже. За ним просто до сих пор тащится хвост столетней истории величия, но любые империи рушатся. Эпоха Герлена, как мне кажется, кончилась и отнюдь не с запуском Мон Герлен. Его новые ароматы - лишь следование общим тенденциям, отсутствие рисков, желание заработать как можно больше. Осуждаю ли лично я за это? НЕТ, ни в коем случае.

Да, последователи и фанаты каждый раз не теряют надежды на чудо. И каждый раз, из года в год - чуда не происходит.
Мое мнение, что марку индивидуальности держат сейчас только Шанель и Эрмес. Оба они разделили массовую и особую парфюмерию, и успешны в обоих направлениях.

Но именно поэтому не устану восхищаться домом Мюглер (пойду продамся им подороже). 
У которого запуск каждого нового продукта (именно на 100% нового, не фланкера) - это риск и желание привнести на парфюмерный рынок что-то новое. Все переделать под свое видение мира. 

Если сравнивать Мон Герлен и фланкер! Ангела - Музу, то Муза - бесспорный шедевр на фоне качественной коммерческой посредственности. Хотя лично для меня Муза существенно уступает оригиналу и концентрацию с интенсивностью хочется прикрутить примерно в половину.



И не смотря на "падение империй", выбор нетрадиционной парфюмерии - огромен. Ешь - не хочу. За это нужно заплатить чуть больше (иногда намного больше), и объяснение завышенной цены все то же - небольшие продажи, маленькие тиражи, нужна очень высокая маржинальность, чтобы окупить желание быть оригинальным.

Среди "нишевиков" много жуликов (не будем показывать пальцами), которые, пользуясь случаем, вместо необычных и маловостребованных ольфакторных профилей создают слегка улучшенные копии массовых предпочтений. Но для тех, кто хочет обонять что-то новое, другое, быть причастным к всевозможным извращениям парфюмеров, открыты все дороги.

понедельник, 13 февраля 2017 г.

Парфюмерия, как средство массового поражения. Миф и реальность

Написала в Телеграме длинный текст, и в итоге решила вставить его в блог.

Расскажу о достаточно очевидной штуке. Еще одна попытка объяснить невозможность существования "самого сексуального тестера", иными словами, запаха, который бы подобно особо контагиозному вирусу (да, я переиграла в Чуму), выкосил перед вами штабелями существ противоположного или даже того же самого пола.
Нелепая финальная сцена из Парфюмера - чистая фантастика. Как и вся история, имеющая исключительно литературную ценность.



Запах - штука очень адресная, личная, если не интимная. Восприятие одного и того же запаха человеком может отличаться чуть ли не полярно. И чем ярче, сильнее воздействие, тем меньшее количество людей этому воздействию подвергаются. Сложный аромат будет скорее не понят и не оценен большинством вокруг вас. 




На восприятие нами запахов влияет буквально все. Место проживания, окружающая природа, пищевые привычки, еда, температура, культурные коды и т.п. 

Локальные ольфакторые предпочтения - это область, исследованиями которой всерьез занимаются крупнейшие компании производители отдушек и ароматизаторов. Они тратят на подобные исследования астрономические суммы денег. Для того, чтобы создавать отдушки с учетом привычек страны, в которой продукт с этой отдушкой будет продаваться.

Самый яркий пример - средства для стирки. Страны Ближнего Востока, Южная Америка и Африка требуют, чтобы в стиральном порошке была очень высокая концентрация аромата, и лучше всего, чтобы запах потом подольше оставался на одежде. Сущий ад для жителя России. 



фото: http://www.pisgah.org/foric/archives/309 

Благодаря этим же исследованиям на рынке появились ароматы, отражающие "среднюю температуру по больнице". Они не вызывают ярких эмоций, не рассказывают истории, они призваны быть милыми, корректными и просто хотят понравиться если не всем, то уж точно подавляющему большинству во всех странах. Это хорошие, качественные парфюмерные композиции, но они невероятно скучные с эмоциональной точки зрения. Эмоциями их наполняет реклама, привлечение известных актеров и моделей, слоганы и прочая маркетинговая ерунда. Эти запахи - абсолютный кэжуал на каждый день. Секса или каких-то иных чувств и понятий в них примерно ноль.




Отчасти благодаря вышерасказанной истории появилась ниша. Ароматы-провокаторы, ароматы, вызывающе эмоции без дополнительного подстегивания в виде призывной губастой модели или волосатого мачо. Но и реакция на подобные экзерсисы у неподготовленного человека может быть непредсказуемой, вплоть до полной идиосинкразии.



Так что сразить кого-либо рандомного при помощи парфюмерии задача не просто невыполнимая, она еще и глупая по своей сути. Но воздействовать адресно и точечно, зная вкусы и предпочтения конкретного человека - вполне возможно. Ольфакторное соблазнение - это точная работа снайпера, а не ковровая бомбардировка.



И, конечно, не стоит забывать, что запах всего лишь один из важных факторов. Борщи, минет, бриллианты и шубы никто не отменял.

вторник, 31 января 2017 г.

Грасс и парфюмерия

После работы в Фирмениш я определенно перестала считать Грасс - столицей парфюмерии. И так оно и есть. Современная парфюмерия - интернациональна, и все открытия, с ней связанные, происходят в огромных исследовательских центрах по всему миру. Современная парфюмерия по сути сосредоточена на изобретении интересных синтетических, безопасных молекул с новыми ольфакторными профилями. Это никак не принижает ценность натурального сырья, но говорит о том, что производство ароматов - это про хайтек и технологии, а не про магию и алхимию.

Что же такое Грасс? Прежде всего это культовое и туристическое место. Это важнейшая часть истории.

Профессионалу в местных парфюмерных музеях делать, конечно, нечего, а вот человеку от индустрии далекому будет очень интересно. Так что идти надо обязательно (хотя некоторые лекции могут быть скорее вредными, чем полезными, так как часто конечная задача может заключаться в продаже местных ароматов)

Грасс - это сотня парфюмерных домов разного размера. Это производство (в меньшей степени) и переработка (основная история) натурального сырья. Это GLC-лаборатории, где копируют удачные изобретения массового люкса (увы). Это очаровательный город в конце концов.

Сейчас, основная масса натуралки покупается. То есть во Франции в целом и в Грассе в частности, кроме лаванды и лавандина в больших количествах ничего не выращивается.
Только Шанель и еще парочка премиальных модных домов сохранили плантации розы с целью дальнейшего указания точного места происхождения ингредиента на упаковке.

Розу в чаще всего покупают болгарскую и турецкую, жасмин - Египет и Морокко, сосну, кстати, берут российскую, но очень жалуются на крайнюю нестабильность качества сырья.
Сырье покупается в разном виде, от конкретов (жасмин, роза) до непосредственно растений (дубовый мох).

Кстати с дубовым мхом теперь история получения абсолюта сильно удлинилась. Благодаря ИФРА из него предварительно нужно удалить два запрещенных компонента.

- процесс производства розового абсолюта из конкрета

- канистра, частично заполненная розовым абсолютом. Жидкости в ней примерно на 20 тысяч Евро

- бензоин

пятница, 20 января 2017 г.

Сады Соблазна - БрокарЪ

В прошлом декабре наконец запустилась линейка, над которой я работала довольно долго.
Не смотря на кажущуюся простоту концепта, времени на то, чтобы найти красивые и недорогие моно-композиции ушло нереально много. Особенно трудными оказались ландыш и сирень, потому что лично я эти цветы в парфюмерии не очень люблю. Небольшой перекос в неправильную сторону мгновенно превращает запахи в нечто мыльное и невнятное.
Особенно ландыш. Даже среди дорогих ландышей встречаются не самые приятные ольфакторные профили.


Сейчас на Озоне уже можно купить все ароматы, кроме Розы (её  только производят).
И это своеобразный ответ Цветам России.
Женщины любят цветы, а красивых и современных моноцветов в бюджетном сегменте исчезающе мало.

Как ни странно, самыми удачными в проекте считаю именно Сирень и Ландыш. Не смотря на персональную нелюбовь, запахи получились весьма реалистичными и судя по отзывам парфманьяков, не мне одной так кажется.

Цветочных фей рисовала Анна Гончаренко. И здесь их можно рассмотреть поближе:

Романтика
Аромат цветущей сирени после дождя
Парфюмер: Мари-Каролин Симар




Нежность
Аромат весны, ландыша и душистого горошка
Парфюмер: Стефани Эвинен Тисейр



Мечта
Аромат мимозы и липового цвета
Парфюмер: Виржини Арман



Любовь
Аромат пиона и цветущих садов
Парфюмер: Полин Барталь



Элегантность
Аромат ириса, фиалок и сладкой малины
Парфюмер: Патрис Мартен



Страсть
Аромат розы и сочного личи
Парфюмер: Мишель Гуж


пятница, 13 января 2017 г.

Alien Thierry Mugler

Очень долго игнорировала важный аромат Мюглера - Alien.
Он вышел во времена некоторого спада активности компании в РФ - 2005й год.
И как-то не смотря на фантастический (как всегда) флакон, я не обратила на него внимание.
На днях выяснилось - совершенно напрасно. Потому что, не побоюсь сказать, практически каждый выпущенный брендом аромат - шедевр.




Да, и Angel , и Alien, и Womanity со временем обросли бесконечным количеством фланкеров, очень часто крайне удачных, но не всегда. Однако ароматы-прародители - хороши, оригинальны, в них есть стиль и ДНК марки. Это важно в современном мире "компотов-однодневок".

Alien создали парфюмеры Dominique Ropion и Laurent Bruyere.
Ноты: жасмин, дерево, амбра.


Сам аромат представляет собой дикий, пряный жасмин, доведенный до состояния кипения, разлетевшийся на молекулы и соединившийся назад, образуя уже какой-то иной, инопланетный запах.

Композиция создана в стиле "технологичного востока". Пьяняще-наркотические цветы обожженные солнцем пустыни, соединяются с минерально-асфальтовыми оттенками нефти. Металл и стекло футуристических небоскребов Арабских Эмиратов, если бы они существовали на другой планете.

Ядовитые, токсичные, невозможно прекрасные цветы, завернутые в защитную вуаль из пряностей на древесно-амбровой подложке.
В запахе соединились жизнь и секс, тлен и разложение, узнаваемое и таинственное.




четверг, 29 декабря 2016 г.

Atelier Flou


Каждый раз, когда я вижу подобные флаконы, то ожидаю определенных вещей от парфюмерных композиций в частности и бренда в целом.
Либо это восточный-восток, либо коммерческая попса. И то, и другое может быть интересным и оригинальным. Случай с Atelier Flou - второй вариант. Правда особенно интересными или оригинальными ароматы я не нашла.
Взяты трендовые, очень узнаваемые темы из люкса. Когда так поступает масс-маркет - это ок. Когда так поступает бренд, который хочет быть нишей, которая по сути противопоставляется премиальным массовым запахам - это не ок. Кроме того ароматы Atelie Flou стоят значительно дороже оригиналов, с которых бралось вдохновение.

Paradis Paradis
Скучно-пудровый, розово-ирисовый аромат с легкой зеленцой. Комфортный для носки, но отчаянно напоминающий что-то, что уже было неоднократно.

Monsieur mon Amour - деревяшка в стиле Терре Эрмес. Более камфорно-зеленая, менее сбалансированная. И пахнет эфирными маслами из аптеки.

Shamsin - пачульная, восточная роза. Громкой название и тихий, традиционный аромат. Маслянистый, запах болгарской розы находится вне баланса и мотыляется по всей композиции, как не закрепленный багаж при бортовой качке. 

Amarcord - плохая вариация Encre Noir Lalique

Katana - классический мужской фужер. Брутальный и традиционный. Звучит плоско и однообразно. С небольшим приветом от Эгоист Платинум.

Ten Nine - шипровые фрутчули с нотой горького какао и зеленого кофе. Это по крайней мере немного оригинально. Но снова не сбалансировано. Композицию хочется "допилить"

Liva - попытка сделать ветивер гурманским. Но тогда не ваниль надо было, а сразу этилмальтол сыпать. Потому что в итоге почему-то получилась композиция для пеномойки.

Black Purple - пряное дерево с мускатным орехом и чай "эрл грей".

Sloan Rose - об этой композиции когда-то делала обзор. Бесстыжий оммаж D&G Light Blue, только в начале роза. База - это 100% коммерческая и очень узнаваемая штука.